Ce să ştii atunci când te apuci de renovări capitale

   Vine un moment în viaţa fiecăruia dintre noi când ne luăm prima casă şi trebuie să o renovăm.O parte dintre noi îşi aleg să cumpere apartamente noi direct de la dezvoltatori şi o altă parte este adepta blocurilor vechi “ceauşiste” (în această categorie mă aflu şi eu).

   Dacă pentru cei care îşi cumpără un apartament nou la cheie, problema renovatului constă în alegerea culorii parchetului, a tipului de gresie şi de faianţă şi a culorilor pereţilor, pentru cei care îşi cumpără un apartament vechi se schimbă datele problemei.

   Pentru că şi eu m-am aflat în această situaţie, m-am gândit că ar fi practic, ca înainte de a mă apuca efectiv de treabă să îmi creez un plan de atac, aşa, să ştiu ce şi cum trebuie să fac. Drept urmare am luat laptopul în poale şi m-am apucat de căutat sfaturi şi idei, un fel de TO DO LIST, astfel am ajuns să îmi creez un ghid de renovare care am să vi-l împărăşesc.

   Dacă apartamentul nu este dotat cu geamuri termopan, ar fi indicat schimbarea acestora cu unele termopan, de preferat cu rame de lemn şi geam termopan (sunt mai scumpe dar calitativ nu se compară).

    Alegerea geamurilor termopan

   Majoritatea firmelor lucrează cu o anumită tâmplărie sau un anumit tip de sticlă sau cu anumiţi furnizori de feronerie. Alegerea pentru mine a fost extrem de dificilă pentru că, ca mai toată lumea, nu ştiam mare lucru despre nici o firmă. Ce mă interesa pe mine era să obţin cel mai bun raport calitate-preţ. Sfatul meu penru voi este să umblaţi la mai multe firme şi să cereţi detalii şi oferte de preţ, pentru a putea face o comparaţie. Alegerea este la latitudinea dvs. în funcţie de gusturi şi necesităţi.

   Uşa de exterior  - Alegerea uşii de la intrare

   Odată terminată treaba cu “termopanele” şi în aşteptarea montajului am început să caut uşă nouă la intrare. In situatia mea, ca şi în situaţia celor mai mulţi, uşa veche era din lemn şi am preferat să îmi pun o uşă metalică.

   Pentru cei care au deja uşă ok, la acest pas rămâne să îşi aleagă un butuc potrivit şi să îl schimbe.

   Eu am zis că îmi trebuie o uşă solidă (chiar dacă ştiam că orice casă poate fi spartă destul de uşor de hoţii cu experienţă, am zis măcar să se chinuie niţel) şi m-am apucat de căutat. După un tur de forţă prin toate magazinele de bricolaj am gasit o uşă după nevoile şi dorinţele mele : să fie solidă, izolată bine, cu închidere în cât mai multe puncte, să fie cât mai simplă din punct de vedere al designului şi un aspect foarte important să nu depăşească 1500 lei.

   Preţul montajului diferă de tipul de uşă care trebuie înlocuită la locuinţă. Dacă e din lemn e aproximativ 100 lei dacă uşa veche e tot metalică, preţul creşte în general cu 50%.

   Uşile de interior

   Uşile de interior se aleg în funcţie de bugetul şi preferinţele fiecăruia.

   Există sute de modele pe piaţă lă preţuri începând de la 200 de lei uşa până la 2500 de lei per bucată, sau mai mult
   Uşile low cost de 200-300 de lei sunt aduse din China (de la un singur mare furnizor din câte am înţeles de la diverşi comercianţi) şi cu excepţia designului şi a culorilor sunt toate la fel. Calitatea execuţiei este scăzută, montajul lor fiind destul de complicat mai ales în situaţia des întâlnită a pereţilor strâmbi. Nu au toc reglabil şi sunt destul de sensibile la umiditate.

   Uşile intermediare sunt din mdf sau hdf de prin Polonia (sau tot China dar de o calitate superioară) au preţuri între 500 şi 800 de lei. Au avantajul că au toc reglabil, calitativ sunt mai bune şi o gamă foarte variată al designului.

   Cele mai scumpe sunt uşile din lemn şi preţurile încep de la 1000-1200 de lei.

   Eu, personal, am ales uşi intermediare şi am dat 1755 de lei pe 3 uşi, montajul nefiind inclus. 
   Detalii despre montarea uşilor de interior găsiţi aici. 

   Schimbarea instalaţiei sanitare

   Dacă nu vreţi să vă treziţi cu surprize după terminarea renovărilor este indicat să schimbaţi tot ce ţine de instalaţia sanitară şi pe cea de termoficare.

   După ce găsiţi un bun instalator, trebuiesc cumpărate materialele. Sfatul meu este să faceţi achiziţiile direct de la depozite, astfel o să economisiţi în jur a 10%-20% faţă de magazinele de bricolaj. Avantajul depozitelor este că se preţurile se pot negocia în funcţie de cantităţile luate, fiind mai flexibili decât magazinele mari. Am cheltuit aproximativ 7000 de lei pe toată instalaţia nouă, optând pentru centrală termică. (în preţ este inclusă şi manopera)

   Schimbarea Instalatiei electrice

   Toate blocurile vechi (ceauşiste) au instalaţia pe aluminiu, material care în prezent nu se mai foloseşte în instalaţiile electrice, fiind considerat inferior. În prezent se recomandă instalaţia pe cupru.

   Şi în cazul materialelor necesare pentru instalaţia pe cupru, în urma studiului de piaţă efectuat am constatat că magazinele mici au preţuri mai bune decât magazinele mari de bricolaj. Pe lângă preţuri ai şi avantajul că nu trebuie să alergi ca nebunul la toate raioanele să găseşti ce trebuie. La astfel de magazine dictezi de pe listă şi eşti servit direct în portbagaj.

   Materialele uzuale pentru instalaţia electrică (cabluri, tub copex, tablou electric, siguranţe, doze, întrerupătoare, prize - nevasta a înnebunit când am dat 400 ron doar pe prize şi întrerupătoare) au costat aproximativ 2200 lei.  În funcţie de complexitatea lucrării la apartament, se mai adaugă costurile pentru electricieni care pot fi între 1000 şi 2000 lei (în aceşti bani sunt incluse : găurit pereţi, refăcut trasee prize, adăugare prize suplimentare, legăturile firelor - în cazul unor instalaţii mai complicate gen întrerupătoare cap-scară, multă bătaie de cap şi mizerie multă). Eu personal am folosit un tutorial on-line + puţină meserie furată şi mi-am făcut singur instalaţia electrică.
   Înainte să vă apucaţi de treabă, pregătiţi-vă de înjurăturile vecinilor, pentru că la schimbarea instalaţiei electrice se face mult zgomot.

   Gresie, făianţă, zugrăveală şi parchet

   De departe etapa cea mai solicitantă este etapa în care în casă vine echipa de muncitori. Pregătiţi-vă şi înarmaţi-vă cu multă răbdare pentru această etapă.

   În primă fază am făcut măsurătorile pentru gresie şi faianţă. M-am sfătuit cu nevasta şi am cumpărat ceva să se potrivească şi să placă ochiului. După gresie şi faianţă am început să cumpăr materiale de construcţii. Preţurile la materialele uzuale sunt, în mare parte, egale în toate magazinele de bricolaj şi deopotrivă în magazinele mici. Idei despre alegerea gresiei şi faianţei găsiţi aici

   Şi în acest caz recomand alegerea unui magazin mic pentru că aveţi libertate de negociere şi vă garantez că veţi face economie alegând astfel de magazine.

   Partea cea mai proastă în această etapă este că niciodată nu ştii câte materiale de construcţii trebuie să mai cumperi până în momentul în care termini. Tot timpul apar chestii care necesită modificări.

   După ce se pune gresia, faianţa, se rezolvă pereţii şi se mai scapă de şantier. Urmează ultima etapă în care se pune parchetul.

   Şi aici alegerea este destul de complicată pentru că pe piaţă este o gamă foarte variată de modele de parchet. Preţul parchetului începe de la 20 de lei m2 şi depaşeşte 150 lei m2 pentru parchetul din lemn masiv. 

   Pe lângă parchet trebuie să luaţi în calcul şi accesoriile: folia care se pune dedesubt pentru izolaţie, plintă, colţarele, trecerile.   Veţi observa că în magazinele în care parchetul este mai avantajos accesoriile sunt mai scumpe şi invers. Încercaţi să vedeţi cât mai multe modele de parchet şi să vă notaţi preţurile la accesorii în momentul în care treceţi prin magazine. Pentru o idee despre cum ar trebui să alegeţi parchetul daţi click aici

   Investiţia în parchet şi accesorii a fost de 3000 de lei.

   După ce se termină şi etapa parchetului urmează etapa mobilării şi a utilării: Bucătărie, Baie, Apartamente, 

   Spor la renovat şi fie ca rezultatul final să vă depăşească aşteptările.

Articol preluat de pe www.homedecomag.ro

Cum să-ți confecționezi propria măsuță din anvelope uzate.

Ce aveți nevoie pentru a confecționa propria măsuță din anvelope uzate:

   - ingredientul principal (după cum v-ați dat seama) este una bucată anvelopă uzată

   - 2 bucăți de placaj, tăiate la rotund ( după diametrul anvelopei)

   - sfoară

   - adeziv (care se aplică cu pensula sau cu pistolul)

   - o surubelniță electrică și holzșurub-uri.

   - și în cazul în care nu aveți, puțin timp liber :)

   Modalitatea confecționării măsuței este prezentată în imaginile ce urmează.

   Distracție plăcută !!!

Ce poți face cu niște bețe colorate

   După lungi bătăi de cap din partea nevestei am ajuns și prin Ikea în căutarea de idei. La un moment dat a apărut doamna cu niște bețe în mână și cu o idee, care sincer m-a băgat în ceață, dar am tăcut și am așteptat și .... cam asta e ceea ce a ieșit.

Mie unu îmi place la nebunie :)

 

   Ce aveți nevoie pentru a face așa ceva :

 

   - un set de bețe colorate de la Ikea 

   - un ac și ață

   - puțin timp și răbdare

 

Masă pliantă

   Dacă aveți o problemă cu spațiul (așa ca mine) atunci o masă de bucătărie ar putea să ocupe mai mult spațiu decât aveți disponibil. O soluție pentru această problemă ar putea veni de la producătorul italian PORADA care a reinventat masa :)

    Ideea celor de la PORADA de a transforma o oglindă de perete într-o masă de patru persoane este foarte interesantă, combinând două lucruri utile într-unul singur.

 

    Acest mobilier poate fi folosit ca oglindă (atârnată de perete) sau, pur și simplu ca o masă (atunci când spațiul este limitat).

 

 

 

 

 



   Ideea este extraordinară pentru locuințele mici, dar rămâne întrebarea : Câți dintre voi doresc să-și petreacă majoritatea timpului punând și strângând masa.

Cum se montează dalele flexibile.

Montarea dalelor flexibile pentru acoperirea solului.

 

   TIPURI DE DALE :

   Dalele din plastic (dalele adezive) - pe dosul acestora este un adeziv special, protejat de o pelicula care se indepărtează în momentul montării.

   Dalele din mochetă (dalele autoblocante) - acestea constituie mare majoritate a dalelor de mochetă.

 

   UNELTELE : 

 

    PREGĂTIREA :

   Solului - solul trebuie să fie plan, curat, uscat, desprăfuit. Dacă există probleme de planeitate, găuri ... este obligatorie nivelarea prealabilă. Se aplică mai întâi un grund  pentru a obține o aderență bună pe suporturile dificile, prea poroase (evitați praful de ciment).

   Dalele se despachetează dalele și se depozitează timp de 24 de ore în cameră, pentru a le lăsa să se stabilizeze.

 

   Calculul suprafeței necesare - lungimea cea mai mare a încăperii se înmulțește cu lățimea cea mai mare pentru a obține numărul de metri pătrați necesar de dale.

L x l = nr. de metri pătrați

 

se ține cont de retragerile mari (dulapuri, ...).

   Se prevăd în plus 10% pentru a compensa decuparea dalelor care vor fi puse pe conturul încăperii.

 

ATENȚIE: VERIFICAȚI CA TOATE PACHETELE DE DALE SĂ AIBĂ ACELAȘI NUMĂR DE FABRICAȚIE, PENTRU A EVITA DIFERENȚELE DE CULOARE. PĂSTRAȚI O REZERVĂ DE DALE PENTRU ÎNLOCUIREA CELOR CARE AR PUTEA FI PĂTATE SAU DETERIORATE.

 

   DETERMINAREA PUNCTULUI DE PLECARE PENTRU MONTAJ: Nu se pleacă niciodată de la un perete sau din centrul încăperii.

•  se pun dalele pe sol plecând de la ușă, pentru a forma o cruce. Se începe cu o dală întreagă din pragul ușii.
• se deplasează crucea astfel încât bucățile tăiate să fie egale în cele două părți (x=y)
• se evită tăierea dalelor la mai puțin de jumătate de dală, existând riscul să nu țină bine.
• se verifică cu un echer că dalele sunt în unghi drept la intersecția celor două axe.
• se trasează cu coarda de trasare cele două axe, care vor servi drept plecare pentru montaj.
• se pornește montarea plecând de la intersecția celor două axe.

   MONTAREA DALELOR DIN PLASTIC :

•  se scoate pelicula de protecție înainte de poziționarea primei dale, la intersecția celor două linii, fără a apăsa, până la așezarea perfectă. Se netezește cu spatula de plastic, din centru spre margini.

• se pun dalele următoare 2 și 3 având grijă să fie aliniate perfect cu prima. Se respectă sensul de poziționare indicat de săgeți pe spatele dalelor. Se așează a patra dală, verificând ca ea să se încadreze perfect în unghiul format de celelalte 3.

• se continuă plasarea dalelor în lungul liniilor, apoi se încadrează dalele următoarea până când este pusă ultima dală întreagă. Se netezește bine fiecare dală cu spatula.

• se netezesc îmbinările cu ruloul pentru a le face cât mai puțin vizibile.

• pentru conturul încăperii se plasează dala care trebuie tăiată peste prima dală întreagă, verificând sensul săgeților. Se folosește o a treia dală ca riglă de trasare și se plasează aliniată la perete pentru a trasa linia de decupare pe dala care trebuie tăiată. Se taie această dală.

pentru dalele rigide, se face o incizie cu cutter-ul în suprafața dalei și se sparge cu o lovitură scurtă, tinând-o cu două mâini.







se pune dala tăiată în lungul peretelui, cu partea tăiată spre plintă.




 

• se fixează o bară de trecere la nivelul pragului ușii.

   MONTAREA DALELOR DE MOCHETĂ 

 

• se aplică o bandă dublu-adezivă de-a lungul liniilor trasate și pe conturul încăperii, apoi îndepărtați hârtia protectoare a benzii aplicate în lungul liniilor.
• amplasați prima dală la intersecția celor 2 linii.

• amplasați dalele următoare 2 și 3 având grijă să le aliniați perfect față de prima dală.
• așezați dala 4 verificând să fie încastrată perfect în unghiul format de primele 3. Respectați sensul montării indicat de săgețile de pe dosul dalelor.
• pe măsura montării, scoateți hârtia protectoare a benzii dublu adezive plasate pe contur. Amplasați o dală la perete (verificând cu atenție sensul săgeților), apoi trasați linia de decupare pe dala parțial acoperită, tăiați cu ajutorul unui cutter.

pentru o montare uniformă, dispuneți toate săgețile în același sens. Pentru o montare alternantă , dispuneți săgețile perpendicular.

• continuați montarea în lungul liniilor, apoi încastrați dalele următoare până când este așezată ultima dală întreagă. Dalele trebuie să fie aliniate perfect una față de cealaltă.

• pentru a realiza conturul încăperii: lucrați întotdeauna cu lame noi. Puneți dala A așezând partea tăiată la perete, spre plintă.

• se fixează o bară de trecere la nivelul pragului ușii.

   SFATURI

   Decupările și retragerile.

• se realizează un șablon din carton subțire pentru suprafața de acoperit.

• se pune șablonul peste dala de decupat, se trasează conturul acesteia cu creionul.

• decupație cu grijă astfel ca bucățile în plus să se desfacă la colțuri. Înainte de a lipi bucata se face o ultimă verificare.

   Frize și modele

   Pentru a insera frize sau modive, după ce toate dalele au fost montate, se așează friza sau modelul pe sol, marcând zona de decupat, apoi se taie cu cutterul, părțile din dale care trebuie scoase și se instalează friza sau modelul în locul respectiv. Se pot realiza modele geometrice folosind dale de diferite culori.

 

 

   Montarea în diagonală

   Pentru a realiza conturul unei încăperi, se realizează un șablon pătrat din carton moale, de dimensiunea diagonalei dalei. Se plasează acest șablon la perete, exact în poziția dalei care trebuie montată, suprapus peste dală. Se taie dala și se așează la perete, cu partea tăiată spre plintă.

 

Acest articol a fost preluat de pe www.leroymerlin.ro

Sfaturi pentru decorarea apartamentelor mici

   Decorarea unui apartament poate fi o provocare. Cu puțină inventivitate și câteva idei creative, spațiile mici pot deveni un cămin și pot fi spectaculoase.

Alegerea mobilei

   Atunci când ai o locuință de mici dimensiuni optează pentru piese de mobilier mici, cu un design deosebit, și evită să încarci camerele. Un apartament mic poate părea aglomerat și chiar mai mic decât este în realitate dacă mobilierul este aliniat, iar spațiile deschise lipsesc. Aranjează mobila pentru a menține încăperile cât mai aerisite posibil și îndepărtează obiectele pe care nu le folosești. Este mai bine să păstrezi câteva scaune pliante elegante într-un dulap pentru eventualii invitați în plus, decât să umpli o cameră cu mobilă în exces.

Mai puțin este mai bine!

   Tapițeriile și bibelourile pot face un apartament mic să pară înghesuit și aglomerat. Redu dimensiunea colecțiilor tale și expune doar piesele favorite, decât să acoperi pereții în întregime. Mai puțin este, într-adevăr, mai decorativ, iar pereții acoperiți cu tot felul de rafturi și obiecte devin obositori. Ochiul nu va mai știi pe ce să se focalizeze și în final rezultatul va fi de dezordine și nu de colecție.

Magia oglinzilor

   Unul dintre cele mai ușoare moduri de a decora apartamente mici și de a le face să pară cât mai spațioase este folosirea oglinzilor. Montează oglinzi înrămate frumos pe pereții opuși. Vor reflecta lumina naturală și cea artificială și vor face ca încăperea să pară mai mare. Oglinzile decorative sunt disponibile în nenumărate stiluri și la diferite prețuri. Sunt ideale pentru a înfrumuseța pereții goi.

   Odată ce un apartament mic este decorat cu obiecte atractive, poziționate strategic, va deveni mai confortabil, primitor și mai spațios. Adu-ți aminte că nu dimensiunea contează. Chiar și apartamentele mari pot să nu pară atât de primitoare și elegante, dacă mobiliarul folosit este ieftin, iar pereții sunt încărcați sau goi. Folosește-ti stilul propriu, unic, atunci când pui în aplicare aceste sfaturi, iar rezultatul va fi impresionant.

Articol preluat de pe www.amenajari-decoratiuni-interioare.com

Cum turnăm şapa autonivelantă

   Curăţăm podeaua, turnăm mortarul în fâşii de 25-30 cm şi apoi scoatem porii cu o rolă cu ţepi.

   Dacă vrem să punem gresie sau parchet şi pardoseala nu e perfect plană, puteţi turna singuri şapa. Nu este foarte complicat dacă vom folosi una autonivelantă.

  Avem grijă însă ca denivelările să fie uşoare, de până la 3 mm la rigla de 3 m. Şapa autonivelantă este un material de nivelare cu fluiditate ridicată, folosit la egalizarea unor suprafeţe pe bază de ciment, cu un strat de 1-10 mm grosime şi care ulterior poate fi acoperit cu linoleum, mochetă, parchet sau plăci ceramice. 

   Etapele lucrarii 
   Mai întâi trebuie curăţată bine suprafaţa pe care urmează să se toarne şapa. Stratul-suport trebuie să fie bine uscat şi curat. Aceste cerinţe trebuie obligatoriu îndeplinite. 

   Etapa 1. Aplicăm o amorsă. Înainte de turnarea propriu-zisă a şapei se recomandă o amorsă, pentru tratarea suprafeţelor de bază, absorbante. 

   „Se aplică cu bidineaua, într-un singur strat, sau - în cazul în care suprafaţa este foarte poroasă - în două straturi, al doilea aplicându-se după uscarea primului strat (aproximativ o oră). Rolul amorsei este de a realiza o peliculă adezivă înaintea aplicării materialului de nivelare”, explică Mihai Netoiu, meşter constructor.   

   Etapa 2. Preparăm șapa. Se toarnă 25 kg de mortar în 6,5 litri de apă rece și se amestecă pasta astfel obținută cu ajutorul unui mestecător, cu viteza mică, până când se obține o masă omogenă, fără aglomerări. Este important ca apa să fie curată, fără impurități. Se recomandă ca materialul să se lase 2-3 minute pentru a se omogeniza, după care se amestecă din nou. 

   Etapa 3. Turnăm șapa. Aplicarea efectivă a șapei autonivelante se face prin turnarea ei pe suprafața amorsată, direct din recipientul în care s-a preparat. Operațiunea se execută în fâșii continue, cu lățimea de 25-30 cm. 

„Legătura între straturile de turnare trebuie realizată în maximum 10 minute de la aplicarea stratului anterior”, precizează specialistul. Mortarul turnat se va nivela singur. Nu trebuie decât să întindem cât mai uniform amestecul cu o drișcă.

   Etapa 4. Netezim cu rola cu țepi. Suprafața obținută imediat după turnarea mortarului trebuie degazeificată prin trecerea peste ea a unei role de cauciuc cu țepi. Se obține astfel o șapă perfect netedă, fără pori. Este circulabilă după 12 ore, iar acoperirea ei cu parchet, linoleum, mochetă sau cu plăci ceramice se poate realiza după 48-72 ore de la turnare.

Acest articol a fost preluat de pe http://www.museimobiliare.ro

Montare tapet

Alegerea și montarea tapetului.

   Dacă în camere există grinzi (de rezistență sau nu), încercați să le puneți în evidență aplicând pe suprafața lor tapet într-o altă nuanță, derivată a culorii folosite în restul camarei, mai închisă sau mai deschisă.

   În încăperile dinspre nord nu este indicat să folosiți verdele, ci nuanțe calde: bej, galben, portocaliu etc. Verdele este potrivit pentru camerele cu orientare spre vest. La fel ca în cazul unei zugrăveli, culorile deschise creează senzația de spațiozitate și invers în cazul culorilor inchise.
   În camerele copiilor sunt recomandate culorile vii, vesele, care sunt adecvate temperamentului lor, în dormitorul bunicilor – nuanțe mai pale, iar în dormitorul matrimonial - un bleu odihnitor sau, dacă spațiul permite, roșu - este mai "greu", dar extrem de elegant. Efectul unei culori prea monotone poate fi diminuat aplicând fâșii de tapet de altă culoare. Dacă vreți, într-adevăr, să fiți în pas cu ultima tendință a modei, aplicați tapet care imită zidăria roșie (cărămidă netencuită) în holul de la intrare, însă, un astfel de model este extrem de potrivit și în balcon - mai ales când este plin cu ghivece cu flori.

Montajele de tapet sunt împărțite în două mari categorii: montajul tapetului din pvc și montajul tapetului decorativ, fiecare având particularitățile sale. Se optează pentru un anumit tip de tapet și în funcție de tipul pardoselii din  încăpere.

    Montaj tapet din PVC (vinilin) - se folosesc unelte și aparatură similară cu aceelea de la montajul de pardoseli din PVC, dar cu puteri și intensități mult mai scăzute. Montajul de tapet din pvc se aseamănă  cu montajul de covor pvc.

   Tapetul din pvc se termosudează la îmbinări. Acest gen de acoperitor de pereți se utilizează cu precădere în spațiile unde este montat și covorul pvc.

    Montate împreună, covorul și tapetul PVC realizează o  încăpere perfect hidroizolată, care permite diverse activități ce necesită  folosirea apei.

   Tapetele din vinilin sunt cele mai recomandate pentru zonele cu trafic intens, cum ar fi vestibulul sau bucătăria.

   Montaj tapet decorativ - necesită o suprafață  perfect dreaptă, netedă și foarte bine șlefuită. Primul pas, este realizarea acestui tip de suprafață.

   Trebuie sa stiti ca tapetul cu model floral este mai usor de asortat, cel din foite de metal sau din rafie este mai delicat si mai greu de curatat: de aceea, este indicat sa nu il asezati in zone foarte expuse.

   Tapetul din fibre naturale are o textură foarte simplă, dar totodată foarte plăcută ochiului. Putem folosi cu succes tapete din fire de mătase, de rafie sau ierburi uscate. Tapetele din plută sunt indicate în camera copiilor, mai ales pentru agățatul posterelor, protejând astfel pereții. Totodată, trebuie să fim atenti la faptul că fibrele naturale nu pot fi combinate între ele. Înainte de a cumpara întreaga rolă de tapet, e bine să luați o mostră mai mare. Prindeți-o de peretele camerei și studiați-o atât în lumină naturală, cât și artificială. Înainte de a cumpăra, măsurați dimensiunile pereților, de la tavan și pînă la podea, și adăugați 100 mm la fiecare bucată (rezervele de la tavan și pardoseală). În general, o rolă are dimensiunile de 0,52x10 m. În medie, pentru o cameră ai cărei pereți au înălțimea de 2,40 m veți avea nevoie de patru-cinci role de tapet, în funcție de modelul acestuia. De exemplu, dacă este vorba despre cercuri, buchețele de flori etc., care trebuie să formeze un întreg, pot să intre mai multe role.

   O dată alegerea făcută, primul lucru pe care trebuie să îl faceți înainte de a așeza tapetul este să degresați suprafața peretelui și să înlăturați straturile anterioare. Dacă încăperile au fost zugrăvite cu humă, trebuie să înlăturați orice urmă a acesteia: umeziți pereții cu o soluție de apă caldă și săpun și răzuiți cu un șpaclu lat. Acest lucru va asigura o suprafață pe care adezivul pentru tapet se va distribui uniform. Dacă nu răzuiți pereții, este indicată verificarea straturilor de vopsea pentru a se stabili dacă are o rezistență suficientă și nu se exfoliază. Dacă pereții sunt în stare foarte proastă, este recomandat să îi acoperiți cu o folie specială care să le dea uniformitate în culoare textură. Astfel, aveți garanția că tapetul se va lipi mai bine. Cel mai indicat este să tăiați, de la început, tapetul pentru un perete întreg sau pentru o cameră. Ca să fie mai ușor, numerotați pe spate, cu un marker, fiecare bucată, în ordinea în care va fi lipită.
   În general, fâșiile de tapet se așază pe suprafața peretelui începând cu colțul camerei, urmărind continuitatea între elementele modelului. Imprimeurile florale sunt mai ușor de potrivit decât cele geometrice. Dacă doriți un tapet cu un model mai mare, este bine să centrați fâșia de tapet în dreptul elementului cel mai important din cameră (de exemplu, șemineul) și să porniți din această zonă așezarea tapetului. Pentru o bună fixare a fâșiilor de tapet, este bine

să măsurați și să desenați pe perete linii directoare, care vor ajuta să nu aveți deviații de unghi față de verticală. Operațiunea de lipire a tapetului se face de către cel puțin două persoane. Golurile pentru prize și întrerupătoare se decupează după lipirea si uscarea tapetului. Este indicat să montați întrerupătorul ulterior, pentru o suprapunere perfectă a acestei piese peste decupajul creat. Pregătiți și un rulou, ca să neteziți bine tapetul după lipire. Atunci când marginea tapetului nu s-a lipit bine, desprindeți ușor cu lama unui cuțit, aplicați soluție cu un bețișor cu vată la vârf și apoi neteziți cu ruloul sau cu o cârpă uscată (nu neteziți dacă tapetul are model în relief). De obicei, bulele de aer formate sub tapet se resorb după uscarea soluției de lipit. În cazul în care acestea persistă, tăiați chiar în mijloc cu un cuțit foarte ascuțit sau cu un cutter, aplicați soluție de lipit și neteziți bine.

   Vă dorim mult succes și spor la treabă.

Acest articol a fost preluat de pe www.misiuneacasa.ro